Когда именно потребуется замена сайлентблоков задней балки Renault Megane 2, предсказать практически невозможно. Если аналогичная запчасть на подрамнике выходит из строя после пробега в 100 тыс. км (а нередко и держится дольше при слишком уж аккуратной езде владельца), то с балкой – это уже кому как повезет. Бывает, что сзади саленты рвутся или трескаются уже после 30.000 км, а то и раньше.
Определить, что пришло время расплаты, можно по характерным, глухой и вовсе неприятного, подстукиванию в задней подвеске.
Заменить сайлентблоки в автосервисе стоит от 2000 руб. Те, у кого есть навыки работы с техническим инструментарием и желание покопаться в ходовой своими руками, предпочитают провести работы самостоятельно. Особых сложностей данные задачи в себе не несут, хотя разбираться в механике, да и физические усилия потребуются.
Помните: даже если вышел из строя только один из сайлентов, придется менять сразу оба, так как выработка у них по техническим рекомендациям должна быть одинаковой мере. Изменение только одного из пары допустима лишь в том случае, если она менялась недавно, и машина прошла после процедуры не более 10 тысяч км.
Замена сайлентблоков задней балки Renault Megane 2 можно проводить и без снятия колес. Неопытные автомобильные слесари-новички иногда скаты с дисками все же предпочитают откручивать. Особой нужды в этом нет, хотя и вреда такие действия не принесут, но зачем добавлять себе работы. О том, как правильно заменить сайленты на задней балке в данной статье мы расскажем пошагово, чтобы, придерживаясь наших рекомендаций и советов можно было без труда решить проблему самостоятельно. Итак, с чего же начать?
Этап первый
Машину лучше всего будет загнать на яму/эстакаду/электроподъемник. Можно, конечно, лечь под днище, простелил на землю тряпку или полиэтилен, как поступали наши предки, чиня какой-то Москвич или Копейку. Однако тогда понадобится целых 4 домкрата (2 для удержания корпуса, 2 – для вывешивания), а работа будет осложнена недостатком пространства и несоблюдением техники безопасности работ. Итак, загоняем автомобиль на яму, чтобы получить хороший доступ к заменяемым запчастям и обзор.
- Сначала 12-гранной головкой на 16 ослабляются болты на правом и левом сайлентблоках – это уменьшит степень поперечного распора;
- Следом той же головкой скручиваются 3 крепления на металлическом кожухе, который прячет балку и поддерживает ее конец;
- Двумя домкратами приподнимается задок автомобиля и болты креплений откручиваются полностью;
- Убирается трос ручного тормоза, после чего защита снимается;
- Ключом на 10 от поперечного распора отвинчивается болт тепловой защиты;
- Снимаются защелки (их 2 штуки) с тормозных трубок, после чего они освобождаются;
- Вытягивается крепления жгута, вынимаются из задвижки провода на датчик АБС;
- Для работы съемником авто приподнимается.
Подготовка к проведению дальнейших работ закончена, доступ к сайлентблокам в основном освобожден.
Второй этап
Он наиболее ответственный – нужно выполнить такое действие, как выпрессовка втулок. В половине случаев ремонта это удается сделать простым съемником. Но иногда, при определенной степени разрушения деталей, есть риск срыва шпильки. Ее диаметр составляет всего 12 мм, так что грубая сила может привести только к дополнительных ремонтных работ, на которые потратятся и силы и деньги.
В этом случае полотно ножовки по металлу пропиливают внешняя оболочка (обойма) сайлентблока, после чего он просто выбивается чем-нибудь, подходящим по размерам, из своего гнезда.
При необходимости процедура повторяется с другой стороны. Следует помнить, что данные действия нужно делать потихоньку и аккуратно, чтобы не нанести дополнительного вреда.
Установка новых запчастей
Теперь остается установить новые детали:
- Сайлентблок загоняется в свое гнездо (предварительно обработанное густой смазкой) и запрессовывается до упора. В этот момент проследите за правильностью его установки: внизу есть своеобразная выемка, она должна быть ориентирована вниз. Если вы ранее не меняли сайленты, обратите внимание на то, как был установлен старый. Обычно из пары первым ставится правый, но строгих указаний по этому поводу нет;
- Монтируется и запрессовывается второй сайлентблок;
- Собирается все снятое в последовательности, обратной разборке.
Когда замена сайлентблоков задней балки Renault Megane 2 выработана, и машина опущена на колеса, делается обтяжка сайлентов и пробный проезд. Если глухие стуки остались, значит, кроме замененных деталей вы имеете в наличии дополнительные проблемы. Наиболее вероятные: износ амортизаторов; избыточный люфт в подшипниках ступицы и колес; неполадки с суппортом (тогда начинает стучать при торможении).